Fotoinvecchiamento: cos'è e come rallentarlo

Una premessa: il 90% dei segni dell'età sulla pelle non dipende dagli anni

Se dovessimo scegliere un'unica informazione da cui partire, è questa. La Skin Cancer Foundation stima che circa il 90% dei cambiamenti visibili della pelle attribuiti comunemente "all'età" siano in realtà conseguenze cumulative dell'esposizione alla luce solare. Non sono gli anni che vivi: è la luce che hai assorbito nel farlo.

Questa informazione è importante per due motivi opposti. Il primo è scomodo: significa che una buona parte delle rughe, delle macchie, della perdita di tono e di elasticità che consideriamo inevitabili in realtà sarebbero, almeno in parte, evitabili. Il secondo è incoraggiante: significa che su quella parte possiamo intervenire. Non può cancellare i segni già presenti (per quelli servono strumenti più invasivi), ma può rallentarne molto l'accumulo futuro.

Il fenomeno tecnico dietro questa statistica si chiama fotoinvecchiamento. Questo articolo prova a spiegarti cos'è davvero, con il rigore che il tema merita, e a chiarire cosa puoi fare concretamente. Niente promesse miracolose — come sempre — ma tutto quello che la ricerca scientifica ci dice oggi con sufficiente certezza.

Invecchiamento intrinseco ed estrinseco: due meccanismi diversi

La dermatologia moderna distingue due componenti dell'invecchiamento cutaneo, che coesistono sulla stessa pelle ma funzionano in modo completamente diverso.

L'invecchiamento intrinseco è il processo biologico programmato. È scritto nei geni, dipende dal passare del tempo, dai cambiamenti ormonali, dalla senescenza cellulare, dall'accorciamento dei telomeri. Avanza più o meno alla stessa velocità indipendentemente da quello che facciamo. Ci porta rughe sottili, una pelle leggermente più sottile, una produzione minore di collagene ed elastina. Questo è il normale prezzo di esistere, e nessuna crema al mondo può fermarlo.

L'invecchiamento estrinseco è invece la somma dei danni che la pelle accumula dall'esterno: sole, inquinamento, fumo, alcol, dieta povera, sonno insufficiente, stress cronico. Dentro questa categoria, il contributo largamente dominante è la radiazione solare — ed è questo che chiamiamo fotoinvecchiamento.

La prova più elegante che queste due componenti siano davvero distinte si può fare guardando una persona anziana che ha trascorso la vita proteggendo una parte del corpo dal sole — per esempio un autista di camion che ha sempre avuto metà viso esposto dal finestrino e metà in ombra. La differenza tra le due metà, documentata in casistiche cliniche pubblicate in letteratura dermatologica, è impressionante: la metà esposta mostra rughe profonde, macchie, pelle coriacea; la metà protetta ha un aspetto decisamente più giovane. Stessa persona, stessi anni, stesso patrimonio genetico, stesso stile di vita — l'unica variabile è stata l'esposizione cumulativa alla luce solare.

Cosa succede davvero nella pelle quando arrivano i raggi UV

Entrare nei dettagli molecolari è utile perché permette di capire perché certi interventi funzionano e altri no. Lo faccio nel modo più leggibile possibile — niente formulario di chimica, ma abbastanza da darti il quadro.

La radiazione solare che arriva sulla pelle si divide in tre bande principali: ultravioletti (UVA e UVB), luce visibile e infrarosso. Ognuna ha una lunghezza d'onda diversa e una modalità di azione differente.

UVA: i danneggiatori silenziosi

Gli UVA (320-400 nm) rappresentano circa il 95% della radiazione UV che raggiunge la Terra. Penetrano profondamente nella pelle, arrivando fino al derma — lo strato dove risiedono collagene, elastina e fibroblasti. Non danno eritema immediato (non bruciano, non ti avvisano), ma il loro lavoro distruttivo è molto efficace e continua per tutta la giornata, tutto l'anno, attraverso nuvole e vetri.

Quando un raggio UVA colpisce una cellula cutanea, la sua energia viene assorbita dai cromofori biologici (molecole che assorbono luce, come flavine e porfirine) e genera una quantità di specie reattive dell'ossigeno — ossia ROS: superossidi, radicali idrossilici, ossigeno singoletto, perossido di idrogeno. Questi ROS sono molecole instabili che reagiscono con tutto ciò che hanno intorno: danneggiano lipidi di membrana, ossidano proteine, creano danni al DNA mitocondriale.

Ma il danno più rilevante per l'aspetto della pelle è un altro. I ROS attivano nella cellula una serie di cascate di segnalazione (le vie MAPK, AP-1, NF-κB) che hanno un effetto molto specifico: inducono i fibroblasti a produrre enzimi chiamati metalloproteinasi della matrice (MMP). Le MMP-1, MMP-3 e MMP-9 sono enzimi il cui lavoro è degradare la matrice extracellulare — cioè letteralmente tagliare le fibre di collagene ed elastina che danno struttura alla pelle. Contemporaneamente, gli UVA inibiscono la via del TGF-β, che è il segnale che dice ai fibroblasti di produrre nuovo collagene.

Il risultato combinato di questa doppia azione è chiaro: ogni esposizione UVA degrada collagene esistente e rallenta la produzione di collagene nuovo. Il bilancio è sempre negativo. Ripetuto migliaia di volte su decenni, questo meccanismo produce ciò che vediamo allo specchio come rughe, perdita di tono, pelle che cede.

UVB: i danneggiatori del DNA

Gli UVB (280-320 nm) hanno una lunghezza d'onda più corta e penetrano meno profondamente: si fermano in gran parte nell'epidermide. Sono responsabili delle scottature (quelle visibili dopo qualche ora al sole) e della produzione di melanina, l'abbronzatura.

Il loro meccanismo lesivo principale è diverso da quello degli UVA: gli UVB danneggiano direttamente il DNA delle cellule cutanee, formando alterazioni chiamate dimeri di ciclobutano pirimidina. Questi danni al DNA, se non riparati, sono il meccanismo principale all'origine del tumore della pelle. Gli UVB contribuiscono anche al fotoinvecchiamento, ma è nel rischio oncologico che esprimono la loro pericolosità maggiore.

Esiste una scorciatoia didattica che dermatologi e dermocosmetologi usano spesso, ed è abbastanza accurata da poterla riportare: UVB brucia, UVA invecchia. Come tutte le semplificazioni non è al 100% precisa (gli UVB contribuiscono al fotoinvecchiamento, gli UVA in dose massiccia possono dare arrossamento), ma come primo orientamento funziona.

Luce visibile e infrarosso: i pezzi che fino a poco fa non consideravamo

Fino a una decina di anni fa si pensava che solo gli UV facessero danni alla pelle. La ricerca recente ha documentato che anche altre lunghezze d'onda della luce solare contribuiscono al fotoinvecchiamento, seppur in misura minore.

La luce visibile blu ad alta energia (HEVIS, 400-500 nm) — la stessa che esce dal sole e, in misura molto minore, da smartphone e schermi LED — è stata mostrata in studi in vitro e in vivo capace di generare ROS nella pelle e di modulare l'espressione di MMP-1 ed MMP-9, con effetti simili (anche se più modesti) a quelli degli UVA. È particolarmente implicata nella produzione di discromie e iperpigmentazioni, soprattutto nei fototipi medio-scuri.

La radiazione infrarossa (sopra i 700 nm) è quella che percepiamo come calore. I dati sono più sfumati: alcuni studi le attribuiscono un ruolo nel fotoinvecchiamento per effetto termico sui fibroblasti, altri non confermano effetti significativi alle dosi di esposizione quotidiana. Il consenso attuale è che l'infrarosso contribuisca in misura limitata al fotoinvecchiamento complessivo, probabilmente attraverso meccanismi termici più che fotochimici.

La Skin Cancer Foundation stima complessivamente che circa il 10% del fotoinvecchiamento sia attribuibile a luce visibile e infrarosso, contro il 90% attribuibile agli UV. È una stima ragionata, non un dato sperimentale esatto, ma dà l'ordine di grandezza.

Come si vede sulla pelle: i segni concreti del fotoinvecchiamento

La meccanica molecolare si traduce in manifestazioni cliniche riconoscibili. Le più documentate sono sei.

Rughe profonde e pelle coriacea. Derivano dalla degradazione cronica di collagene ed elastina da parte delle MMP, combinata con il fallito tentativo di ricostruzione. La cute perde struttura e diventa quello che in dermatologia si chiama elastosi solare — un accumulo di fibre elastiche malformate che sostituisce la matrice normale.

Discromie e macchie (lentigini solari). Gli UV stimolano i melanociti a produrre melanina in modo irregolare. Con il tempo, la produzione si concentra in aree specifiche formando le macchie marroncine che chiamiamo anche "macchie dell'età", anche se più propriamente andrebbero chiamate "macchie del sole".

Perdita di elasticità e tono. Meno collagene funzionante nel derma significa una pelle che cede alla gravità e che non si riprende quando viene pizzicata. È uno dei segni più precoci nelle aree cronicamente esposte (viso, collo, décolleté).

Pori dilatati e grana irregolare. Il danneggiamento del tessuto di sostegno attorno ai pori fa sì che questi appaiano più grandi. La grana della pelle diventa disomogenea anche per via del rallentamento del turnover cellulare superficiale.

Teleangectasie (capillari visibili). L'esposizione cronica al sole indebolisce le pareti dei piccoli vasi sanguigni del viso, rendendoli visibili sotto forma di venuzze rossastre o violacee, particolarmente su guance e naso.

Cheratosi attiniche. Sono piccole lesioni ruvide, a volte squamose, che compaiono tipicamente sul cuoio capelluto, sul dorso delle mani, sugli avambracci delle persone molto esposte al sole. A differenza dei segni precedenti non sono solo un problema estetico: sono considerate lesioni pre-cancerose e vanno mostrate al dermatologo.

Una nota importante: questi segni compaiono con decenni di ritardo rispetto all'esposizione cumulativa. Gran parte del fotoinvecchiamento che vediamo a cinquant'anni è il risultato di esposizioni solari accumulate tra i 5 e i 40 anni. Per questo motivo la protezione non è mai "tardiva": ogni giorno di protezione oggi è un giorno di ritardo aggiunto ai segni di domani.

Cosa funziona davvero: gerarchia degli interventi

Veniamo alla parte utile. La letteratura scientifica sul fotoinvecchiamento è enorme, e nel rumore di claim pubblicitari di migliaia di prodotti è facile perdere il filo. Ti propongo una gerarchia onesta: quello che ha evidenze forti, quello che ne ha di deboli, quello che non ne ha. In ordine decrescente di impatto documentato.

1. Protezione solare quotidiana — il gesto con il maggiore impatto

Se dovessi dirti una sola cosa di questo articolo e poi smettessi di leggerlo, sarebbe questa. La protezione solare quotidiana è, punto, l'intervento anti-fotoinvecchiamento con la migliore evidenza scientifica disponibile. Nessun siero, nessuna crema "anti-age", nessun trattamento estetico ha un'evidenza paragonabile.

Il riferimento clinico più importante è lo studio di Nambour, pubblicato nel 2013 su Annals of Internal Medicine. Un gruppo di ricercatori australiani ha seguito per quattro anni, dal 1992 al 1996, oltre 900 adulti sotto i 55 anni assegnati casualmente a due gruppi: uno applicava quotidianamente una crema solare SPF 15+, l'altro no. Alla fine dei quattro anni, le misurazioni oggettive (siliconi replicati della cute, analisi in cieco) hanno mostrato che il gruppo che aveva applicato SPF quotidiano aveva segni di fotoinvecchiamento del 24% inferiori rispetto al gruppo di controllo. E parliamo di SPF 15, una protezione oggi considerata minima.

La traduzione pratica è semplice: metti il solare tutti i giorni. Non solo d'estate. Non solo al mare. Non solo quando splende il sole. Gli UVA passano attraverso nuvole e vetri di finestre e auto, e la loro azione sul collagene è indipendente dalla percezione soggettiva della luminosità. Una protezione SPF 30 o superiore, ad ampio spettro (con copertura UVA certificata, simbolo UVA cerchiato secondo ISO 24443), applicata in quantità adeguata al mattino — circa mezzo cucchiaino per viso e collo, secondo le linee guida dermatologiche — è la base su cui si costruisce tutto il resto. Senza questa base, il resto conta relativamente poco.

2. Antiossidanti topici — evidenza buona, effetto moderato

Il secondo intervento per evidenza documentata sono gli antiossidanti applicati topicamente. La logica è diretta: se il fotoinvecchiamento è guidato in gran parte dai ROS generati dagli UV, neutralizzare quei ROS in superficie riduce il danno a monte prima che le cascate delle MMP si attivino.

Gli antiossidanti con le evidenze cliniche più robuste sono due: la vitamina C e la vitamina E (tocoferolo). La vitamina C, in particolare, è tra le molecole più studiate in ambito dermatologico: ha mostrato in diversi studi la capacità di ridurre i marcatori di danno ossidativo cutaneo, di supportare la sintesi di collagene, di uniformare il tono della pelle e — aspetto meno noto ma importante per il fotoinvecchiamento — di contenere la generazione di specie reattive dell'ossigeno indotta direttamente da UVA e UVB.

Un punto importante da chiarire è che "vitamina C" in cosmetica non è un singolo ingrediente. L'acido L-ascorbico puro è la forma storicamente più studiata e la più potente, ma anche la più instabile: si ossida rapidamente a contatto con aria, luce e acqua, richiede concentrazioni alte (tipicamente 10-20%) e pH molto bassi (sotto 3,5) per esprimere la sua attività, e in queste condizioni può risultare mal tollerato dalle pelli reattive. Per questo la ricerca cosmetica ha sviluppato una famiglia di derivati stabili — tra cui il Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) e il 3-O-Ethyl Ascorbic Acid (Et-VC) — che mantengono gran parte dell'attività biologica della vitamina C con una stabilità formulativa molto superiore e una tollerabilità migliore. Gli studi in vitro e in vivo disponibili per questi derivati documentano, a concentrazioni tipicamente comprese tra il 2% e il 5%, un'azione antiossidante, una riduzione dei ROS generati da esposizione UV, una protezione documentata contro il fotoinvecchiamento e — nel caso dell'Et-VC — anche un effetto di protezione del DNA dal danno UV. Non sono versioni "annacquate" dell'acido ascorbico: sono scelte formulative precise, e nei nostri prodotti ne usiamo due — il SAP nei sieri Vitamina C 3% e 15%, l'Et-VC nella crema — proprio per sfruttare le loro caratteristiche complementari.

Vitamine C ed E funzionano particolarmente bene in combinazione, perché agiscono su ROS diversi e si rigenerano a vicenda. Applicati insieme sotto un SPF, amplificano la protezione solare riducendo il carico di ROS che arrivano agli strati più profondi. Non sostituiscono il solare: lo completano.

Altri antiossidanti studiati includono niacinamide (vitamina B3), che ha evidenze buone per tono, compattezza e barriera cutanea; resveratrolo, tè verde polifenoli, astaxantina — tutti con evidenze più parziali ma coerenti con l'attività antiossidante.

3. Retinoidi — l'unico "correttore" con evidenze cliniche solide

Protezione solare e antiossidanti sono strumenti preventivi: aiutano a non accumulare ulteriori danni. I retinoidi sono diversi, sono strumenti correttivi: agiscono anche sul danno già presente, almeno in parte.

I retinoidi sono derivati della vitamina A, e la loro azione anti-fotoinvecchiamento è mediata da recettori nucleari specifici (RAR, RXR) che modulano direttamente l'espressione dei geni coinvolti nella sintesi del collagene e nell'inibizione delle MMP. Il meccanismo, a differenza di molti altri claim cosmetici, è ben caratterizzato e documentato da decine di studi clinici controllati.

I risultati documentati dell'uso cronico (6-24 mesi) di retinoidi topici su pelle fotoinvecchiata includono: riduzione delle rughe fini e profonde, miglioramento della grana, attenuazione di discromie, aumento dello spessore epidermico, stimolazione della sintesi di collagene di tipo I nel derma papillare. Una meta-analisi pubblicata nel 2025 su Scientific Reports ha confermato l'efficacia dei retinoidi come la classe di interventi topici con il miglior profilo documentato per il trattamento del fotoinvecchiamento.

C'è una distinzione importante da fare. La tretinoina (acido trans-retinoico) è un farmaco su prescrizione e rappresenta il retinoide più potente e meglio studiato. Ha efficacia dimostrata ma anche irritazione cutanea non trascurabile. In ambito cosmetico (quindi senza prescrizione medica) si usano retinoidi meno potenti e meglio tollerati: retinolo, retinaldeide, esteri del retinolo. Il retinolo cosmetico, se ben formulato in concentrazioni efficaci, ha evidenze cliniche proprie — meno marcate della tretinoina ma significative — con una tollerabilità nettamente migliore.

L'uso di retinoidi richiede due cautele non negoziabili. La prima: l'applicazione fotosensibilizza la pelle, quindi si usa la sera, e al mattino successivo è obbligatorio l'SPF alto. La seconda: si introduce gradualmente (all'inizio due-tre volte la settimana, poi ogni sera) perché l'irritazione iniziale è praticamente garantita. In gravidanza e allattamento, i retinoidi sono controindicati: parlane sempre con un medico.

4. Esfoliazione chimica moderata — utile, ma con misura

Alfa-idrossiacidi (acido glicolico, acido lattico) e poliidrossiacidi (gluconolattone) usati a concentrazioni cosmetiche sensate hanno evidenze decenti sul miglioramento di grana, luminosità, uniformità del tono. L'acido glicolico in particolare è stato mostrato efficace nella riduzione della ruvidità cutanea nella meta-analisi del 2025 già citata.

Attenzione però a non esagerare. L'esfoliazione cronica, frequente, aggressiva è uno dei danni auto-inflitti più diffusi nella skincare contemporanea. L'American Academy of Dermatology ha linee guida esplicite sul tema: troppa esfoliazione indebolisce la barriera cutanea, aumenta la perdita transepidermica di acqua, induce infiammazione cronica — e paradossalmente accelera i segni dell'invecchiamento invece di rallentarli. Due-tre applicazioni a settimana di un peeling chimico ben formulato è più che sufficiente nella maggior parte dei casi.

5. Peptidi — evidenze emergenti, ancora in consolidamento

I peptidi biomimetici (Matrixyl, Argireline, peptidi di rame e altri) stimolano la produzione di collagene attraverso meccanismi di segnale. Le evidenze cliniche sono in crescita, con diversi studi recenti promettenti, ma al momento il corpo della letteratura è ancora meno consolidato di quello su retinoidi e antiossidanti. Sono un completamento utile di una buona routine, probabilmente non un sostituto delle basi.

6. Trattamenti estetici e medici

Questo articolo si concentra sulla cosmetica, ma per completezza: laser frazionati, luce pulsata, microneedling, peeling medici, filler e botulino sono strumenti con evidenze cliniche documentate per il trattamento di fotoinvecchiamento avanzato. Non sono alternative alla cosmetica: sono interventi complementari, di competenza medica, che funzionano meglio su una pelle preparata da una buona routine topica. Se stai pensando di farne uso, il consiglio è: parlane con un dermatologo e non con un centro estetico non medicalizzato.

Oltre la cosmetica: le abitudini che contano

Nessuna routine topica può compensare completamente un'esposizione solare intensa ripetuta, o altri comportamenti fortemente negativi. Tre cose che fanno una differenza dimostrata:

Non fumare. Il fumo è, dopo gli UV, il fattore estrinseco più documentato di invecchiamento cutaneo. Induce vasocostrizione cronica, genera ROS in modo massivo, riduce l'ossigenazione dei tessuti. Una pelle di fumatore di cinquant'anni è biologicamente più vecchia di una pelle non di fumatore della stessa età.

Proteggi gli occhi (e quindi la pelle). Gli occhiali da sole di buona qualità, con lenti UV400, non servono solo a non strizzare gli occhi ma evitano il contorno-occhi corrugato cronico che si traduce in rughe marcate. Indossali quando sei al sole.

Dormi e alimentati decentemente. La privazione cronica di sonno e una dieta povera di antiossidanti e grassi buoni non sono trigger diretti di fotoinvecchiamento, ma riducono la capacità di riparazione cellulare notturna. Non è magia, è fisiologia.

Un'ultima cosa: non è mai troppo tardi (e non è mai troppo presto)

Due convinzioni opposte e ugualmente sbagliate sul fotoinvecchiamento sono molto diffuse.

La prima è: "ormai il danno è fatto, a che mi serve proteggermi adesso?". È falsa. Gli studi mostrano che la pelle continua ad accumulare danno solare per tutta la vita, e che iniziare a proteggersi a qualsiasi età riduce la progressione dei segni futuri. A sessanta come a venti, ogni giorno di protezione è un giorno in meno di danno cumulativo.

La seconda è: "sono giovane, non mi serve". Anche questa è falsa, e anzi pericolosa. Più della metà dell'esposizione solare cumulativa di una persona avviene prima dei diciotto anni, ma i segni visibili non compaiono per altri venti o trent'anni. Le decisioni che prendi sulla tua pelle a venticinque anni determinano in gran parte come apparirà a cinquantacinque. Non è un ricatto, è fisiologia documentata.

Tra questi due estremi c'è l'unica verità utile: la protezione solare quotidiana, un antiossidante topico, eventualmente un retinoide se la tua pelle lo tollera, costanza nel tempo. Questo è il perimetro di ciò che possiamo fare con strumenti cosmetici, e secondo le migliori evidenze disponibili fa molto. Non fa miracoli — quelli nessuno li fa — ma fa molto.

Il resto, come diciamo nel nostro manifesto, è cura. Visibile, concreta, sulla pelle giusta e al suo ritmo.

Domande frequenti sul fotoinvecchiamento

1. Se uso il fondotinta con SPF, devo mettere anche la crema solare?

Sì, se vuoi una protezione reale. I fondotinta con SPF dichiarato raggiungono quella protezione in laboratorio con una quantità di prodotto circa 7-10 volte superiore a quella che una persona applica normalmente. In pratica, se il tuo fondotinta è SPF 30 e tu ne applichi una quantità normale da fondotinta, la protezione effettiva che stai ottenendo è probabilmente equivalente a un SPF 5-8. La raccomandazione dermatologica standard è: una crema con SPF adeguato come step di base, e il fondotinta come bonus eventuale.

2. Quanto dura la protezione di un SPF?

Per l'uso quotidiano in interni, una buona applicazione al mattino è generalmente sufficiente fino al primo pomeriggio. Se sei all'esterno al sole diretto, sudi molto, ti bagni o ti asciughi con asciugamani, la riapplicazione ogni due ore è la raccomandazione internazionale standard. I solari non sono "water-resistant" all'infinito — anche quelli etichettati come tali perdono efficacia dopo 40-80 minuti in acqua, secondo le certificazioni.

3. Gli SPF invecchiano la pelle?

No. È un mito che circola periodicamente sui social, senza alcuna base scientifica. Studi recenti (FDA Matta 2019-2020) hanno mostrato che alcuni filtri solari vengono assorbiti sistemicamente, ma questo non è un problema di invecchiamento cutaneo — è una questione di farmacocinetica ancora in valutazione regolatoria. Sul piano cutaneo, i solari proteggono da molti fattori di danno; di gran lunga il rischio di non metterlo supera ogni potenziale incertezza su quelli che si mettono.

4. La vitamina C e il retinolo si possono usare insieme?

Sì, ma meglio separati nel tempo. La combinazione ideale secondo la maggior parte dei dermatologi è: vitamina C al mattino (sinergica con la protezione solare), retinolo alla sera (evita la fotosensibilizzazione). Applicarli insieme nella stessa applicazione non è tossico ma può aumentare l'irritazione senza beneficio aggiuntivo.

5. Davvero gli schermi invecchiano la pelle?

La luce blu emessa dagli schermi ha intensità molte volte inferiore alla luce blu che riceviamo dal sole in una passeggiata a mezzogiorno. Gli studi che mostrano effetti cutanei della luce blu usano dosi molto più alte di quelle che ricevi guardando lo smartphone. Quindi: sì, esiste un effetto teorico; no, non è la priorità. Se metti l'SPF la mattina (che filtra parzialmente anche la luce blu) sei coperta per la maggior parte del rischio. Protezioni specifiche "blue light" hanno un fondamento razionale modesto.

6. A che età devo iniziare una routine anti-fotoinvecchiamento?

Dal punto di vista epidemiologico, quanto prima tanto meglio — i danni che evitiamo a vent'anni si vedono a cinquanta. La protezione solare quotidiana andrebbe iniziata già nell'adolescenza. Antiossidanti e retinolo sono più utili da introdurre tra i 25 e i 30 anni. Ma ripetiamo: non è mai troppo tardi. Anche iniziare una buona routine a 60 anni rallenta la progressione futura.

7. Se il fotoinvecchiamento conta il 90%, perché i gemelli omozigoti non invecchiano in modo identico?

Perché il 90% si riferisce ai segni visibili della pelle, non all'invecchiamento complessivo. Due gemelli con stili di vita diversi (uno marinaio, l'altra impiegata al chiuso) mostreranno differenze cutanee enormi nonostante lo stesso DNA. È una prova empirica forte di quanto i fattori ambientali prevalgano sui fattori genetici per quanto riguarda l'aspetto della pelle.

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